Приключение в Мьянме или вокруг озера Инле

После посещения города Янгон, мы решили отправиться сразу на озеро Инле. Причиной тому была наша страсть к воде, а не раскрученность этой достопримечательности Мьянмы — как вы могли подумать:). И правда, приехать в Мьянму и не побывать на озере Инле — это кощунство по меньшей мере… Чего только стоят фотографии народности интха, люди которой, управляются с вёслами не руками, а ногами… А эти знаменитые восходы и закаты на озере? Или плавающие огороды? Да, красотища! Но, честно говоря, мы всего этого не увидели… Мы увидели совершенно другое, и ни сколько не сожалеем о своей «неудаче». Вы возможно спросите: «Но как же так? Что же ещё там смотреть, кроме озера?» А ведь смотреть и правда есть что. А на вопрос «что смотреть?» я постараюсь вам ответить в этой статье:)…

После завтрака в центре Янгона, нам нужно было ехать на автобусную станцию за билетами в город Таунджи, чтобы оттуда, на пикапе или моторикше, добраться до озера Инле. От пагоды Суле до станции идет 43 автобус и сев на него, мы заплатили 600 кьят на двоих. На станции нас отвели в контору, где продавали билеты. Там нам предложили автобус до Инле, по 11000 кьят с человека, с отправлением в 17:00 и прибытием в 6:00 утра. Автобус обратно к Суле уже обошелся нам, почему-то, в 400 кьят за двоих:).

Часть вторая — Вокруг озера Инле

В 6 часов утра, автобус «Янгон-Таунджи» высаживал сонных пассажиров в тёмном спящем городе. Пикапы до Инле еще не ходили и в «Lonely Planet» было написано, что начнут ходить не раньше чем через час. Ждать не хотелось, на улице было холодно, да и поспать в автобусе нам не удалось. На остановке предлагали два варианта решения проблемы: первый — ехать на такси за 2000 кьят с человека и второй — моторикша за 1000 кьят с человека, но надо было подождать. Был еще конечно запасной вариант — пойти пешком, но до озера Инле было приблизительно 20 км… Мы хоть и любители пеших прогулок, но сутки без сна и жуткий холод заставили нас сесть в моторикшу и ждать отправления. Ожидание продлилось недолго и через двадцать минут, восемь сонных и насквозь прозябших пассажиров «телепались» в этом чуде инженерной мысли. Отсутствие лобового стекла в моторикше не способствовало общему согреванию и от сильного встречного ветра спасения не было никому. Уже в дороге бирманцы утеплялись как могли и в завершении им пришлось просто накрыться теплым пледом. Мы же, как истинные северяне, стучали зубами и делали вид, что нам совсем не холодно… Благо моторикша была настолько шумная, что лязга крепких северных зубов никто не услышал:).

Моторикша въезжала в деревню Ньяунг Шве ещё затемно. Каждому пассажиру этого чудо-транспорта хотелось только одного: тепла. Бирманцы так быстро исчезли, что мы не успели им даже позавидовать… Оставшись в одиночестве и немного поразмыслив, мы решили найти какое-нибудь тёплое местечко с горячим чаем, а уж потом заниматься жильём. В поисках открытого в столь ранний час заведения, мы тщательно изучали деревушку. Прогулка по Ньяунг Шве сопровождалась восходом солнца и возрастающей симпатией к деревне. Мы шли по центральной улице мимо буддийских храмов и чувство умиротворения медленно наполняло нас. Лучи холодного утреннего солнца скатывались по крышам и, казалось, игриво подглядывали за нами. Вместе с первыми лучами солнца на улицы деревни выходили юные монахи. Улицу за улицей, дом за домом обходят они выстроившись в шеренгу. Проходя мимо какого-нибудь дома остановятся ненадолго и если никто не выйдет положить в их чашу-тапеит риса с овощами — идут дальше, как ни в чём не бывало. Они не просят и ничего не ждут, они просто дают шанс простым людям сделать доброе дело. С не по-детски серьёзными лицами и опущенными к земле глазами, они исполняют свой утренний обход босиком…

Буддийские монахи

Линия монахов в красных одеяниях растянулась на добрую сотню метров..


Открытая кафешка нашлась далеко не сразу. Здесь никто не знал ни слова на английском и после немногочисленных попыток объясниться на пальцах, нам всё-таки удалось обзавестись ещё тёплыми свежими булочками и горячим кофе. По так полюбившейся нам бирманской традиции, на каждом столе стояли термосы с зеленым чаем и пока наливали кофе была возможность согреться. Люди смотрели на нас с нескрываемым любопытством и стало ясно, что иностранцы не часто питаются в подобных заведениях. Было вкусно, с нас взяли 800 кьят за всё (28 рублей) и мы пошли искать отель.

В поисках отеля…


Быт озера Инле

Сердце деревни Inthein


Деревушка нам нравилась всё больше и больше, но с первых же попыток стало ясно, что с жильем здесь не всё гладко. Пять из шести отелей были заняты, а единственным свободным номером был дабл за 30 долларов, то есть — стоимостью в наш дневной бюджет. Чем дальше мы бродили и получали отказы тем понятнее становилась ситуация. Из десяти отелей и гестхаусов, нам предложили только два номера. Номера были последние и самый дешевый был за 28 долларов, а ведь ещё лодку нужно арендовать (самый короткий маршрут нам предложили за 18000 кьят — порядка 20 долларов). На наши попытки торговаться, доброжелательный молодой человек уточнил сколько дней мы будем жить и предложил обсудить скидку ближе к нашему отъезду. Это нас никак не устраивало и мы решили зайти в какое-нибудь приятное едовое заведение и подумать над судьбой нашего пребывания на озере. Этим приятным заведением оказался непальский ресторан «Эверест 2″, во главе со своей обаятельной и очень приятной хозяйкой.

Мало того что нас вкусно и недорого покормили так нам еще предложили оставить вещи на сохранение. После такого предложения, у нас в голове стал зарождаться дерзкий план: оставить до вечера вещи, и гуляя по деревне с окрестностями присмотреть тихое местечко под палатку. Идея была всем хороша, вот только со спокойным немноголюдным местом как-то не получалось. Везде были дома и гостиницы, поля и огороды, дороги и тропы. В Мьянме туристам официально нельзя ставить палатку, и мотивируется это тем, что правительство хочет знать: где, когда, как, и что делает иностранец. Более того, бирманцам запрещено приглашать туристов к себе в дом на ночлег, а монахам устраивать на ночь в храмы (подробнее об этом можно прочитать тут). Во второй половине дня, нам все-таки удалось найти подходящее местечко, но была небольшая проблема — удачное место под палатку находилось на поле за калиткой. Значит надо было ждать темноты. До вечера мы слонялись осматривая окрестности или сидели в чудесном заведении с вкусной непальской едой.

Недалеко от места нашего будущего места ночёвки

В поисках хорошего места под палатку…


Около восьми вечера нас начало рубить ко сну, сдавались бессонные 36 часов, но народ все еще не успокаивался и периодически мелькал на дорожке ведущей к заветному ночлегу. Через полчаса, не выдержав, мы крались по темной улочке к полю. Мы знали, что если нас заметят, то сразу отправят к полицейским или ещё что-нибудь подобное. И вот, когда мы уже почти добрались, как назло, из темноты, нас выхватили фонари какого-то мотоцикла. Мы ускорились и быстро свернули с дороги… Фуууу, вроде пронесло. Калитка была закрыта, но подготовленные к такому повороту, мы, прикидываясь белыми привидениями, двинулись в обход препятствия. Кое-как на ощупь поставив палатку, мы завалились спать. На сон оставалось всё меньше времени — ведь народ Мьянмы встаёт очень рано.

8 февраля.

В шесть часов утра было прохладно. Все вокруг, вместе с палаткой, покрылось инеем. Где-то за холмами просыпалось солнце и начинало светать.
Рассвет в поле недалеко от озера Инле
Мы быстро собрались и проходя мимо полюбившегося нам непальского ресторана с удивлением обнаружили, что он уже открыт. Мы пристроили свои рюкзаки, после чего нас угостили вкусным кофе и горячим молоком.

Ресторан непальской кухни "Everest 2"

Мало того, что они уже открылись — так они ещё и денег за завтрак с нас не взяли…

Взяв напрокат велосипеды (1500 кьят за велосипед на целый день), мы ехали в деревню Индэ (Inthein). Карта говорила, что до деревни 12-15 км и мы ещё не знали, что эти данные весьма далеки от истины.
На велосипедах в деревню Индэ

Мы едем, едем, едем в далёкие края…. И так три часа)


Дорога была очень интересной…
Симпатичная пагода

Пагода по дороге в деревню Индэ


Проезжая мимо неизвестного храма, мы подглядели как у него «обстоят» деля внутри:)


Домик на берегу озера Инле
Симпатичные домики
Но еще интересней оказалась деревня Индэ, что в переводе означает «Мелкое озеро». С множеством пагод разбросанных по округе, разных возрастов и сохранности, она производила неизгладимое впечатление. Мы шли по «музею времени» и каждый год в нём был отмечен каким-нибудь уникальном экспонатом. Некоторые пагоды строились в отдалении друг от друга, тогда как другие в непосредственной близости и чуть ли не двигая свою «старшую сестру». Какие-то пагоды настолько древние и так плохо сохранились, что ещё несколько лет и время сотрёт их с лица Земли окончательно. Другие «проживут» немного дольше благодаря деревьям растущим очень близко или прорастающим сквозь пагоды. Много достаточно свежих построек и они «проживут» ещё дольше. Ведь бирманцы не восстанавливают пагоды, а просто строят новые. Строительство пагоды у них считается очень хорошим делом и улучшает карму. И не обязательно строить её самому, можно внести любой посильный вклад в строительство — уже будет очень хорошее дело.
Прогулка по «музею времени» делала своё дело и давала нам очередной толчок. Напоминание о бренности всего в этом мире, подталкивало нас не засиживаться и не расслабляться, а неустанно работать над собой и идти вперёд. С возрастом, такие толчки получать всё сложнее и сложнее… Со временем, так или иначе, начинаешь блуждать между различными путями, идеями и идеалами. Хочется обязательно куда-нибудь свернуть или сдать назад, ведь это так легко. Нельзя же всю жизнь бороться с самим собой? Иногда можно и поладить… Но время не ждёт — как это не банально:). И здесь мы все в одинаковом положении…
Старые пагоды

Говорят, что таких интересных и разнообразных пагод насчитывается в деревне 1054…


Самой же главной достопримечательностью является пагода «Shwe Inn Thein Paya», когда-то разрушенная и сейчас вновь восстановленная, она сверкала золотом на солнце.
В главном храме деревни Inthein
К входу в пагоду ведут ступеньки, вдоль которых стоят лавочки с сувенирами. Обычно к сувенирам мы равнодушны, но здесь появилось чувство, как-будто ты попал в музей. Сувениры самые разнообразные, есть среди них и весьма интересные.
Ряды сувениров

Иногда казалось, что мы попали в краеведческий музей…


К четырем часам вечера мы приехали обратно в деревню Ньяунг Шве. Поужинав в нашем любимом ресторане, нам ничего не оставалось, как начать искать транспорт до Таунджи. Пикапы уже не ходили и пришлось воспользоваться услугами моторикши. Водитель предложил за пять тысяч поехать сразу, на что мы вежливо отказались и предложили стандартные 2000 кьят за двоих. Он сказал, что за две тысячи придется ждать наполнения рикши и мы согласились. Через десять минут ожидания никто не подошел и он предложил ехать за четыре, но получил отрицательный ответ. Подождав еще десять минут, мы тронулись в путь. На развилку мы приехали в седьмом часу и водитель спросил куда мы едем дальше. Узнав что в Калао, он сообщил что рейсовые автобусы уже не ходят и попросил какого-то случайного мужчину поймать нам попутный автобус. Не прошло и пяти минут, как дядечка поймал нам драгоценный автобус. На вопрос «сколько с нас до Калао?»- они предложили ехать за пять тысяч кьят. Нам показалось дороговато о чём мы и сообщили, но нас заверили, что это нормальная цена. Сидеть здесь всю ночь не хотелось и мы согласились. Только мы расположились в автобусе, как к нам подошел за деньгами один из помощников водителя. У нас были только крупные десятитысячные бумажки и взяв у нас одну бумажку, он со словами «thank you» удалился. Я почуял что-то не ладное и пошел за ним. На вопрос: «Что случилось с нашей сдачей?» Он ответил что билет стоит пять тысяч с человека и что мы в общем-то в расчете. По ухмылке водителя, нам стало ясно что это развод. Мы попросили остановить автобус и вернуть деньги. Так как, на английском он говорил не очень, а деньги возвращать и вовсе не хотел, то только через десять минут препирательств нам все-таки остановили автобус и водитель вернул деньги. Мы вышли в темноту и двинули по не освещенной трассе в сторону деревне Калао. Мысли в голове были самые разные — от сильного негодования, до раскаяния в своей наивности. Основной же мыслью было найти место под палатку. Здесь мы столкнулись с проблемой — вокруг была низина и судя по-всему достаточно влажная. Ничего умнее не придумав — мы пошли дальше по дороге.

Ни машины, ни автобусы не останавливались и только проезжающие мимо мотоциклисты интересовались куда мы топаем в темноте. Вскоре нас догнал на мотике монах. Узнав куда мы идем, он объяснил что до Калау нам не дойти, так как путь не близкий и дорога не освещается. Он посоветовал нам остановиться в ближайшем отеле на дороге, а утром ехать на автобусе. Еще через несколько минут, к нам на мотике подъехал бирманец и оставив в помощь свой фонарик — исчез в темноте. Когда мы наконец дошли до освещенного участка дороги с кафе и заправкой — там уже стоял бирманец вручивший нам фонарик. Он ожидал нас в компании нескольких человек. Мы поблагодарили его и хотели вернуть прибор, но он наотрез отказался. Он совсем не говорил на английском и на помощь пришел другой бирманец. Узнав куда мы держим путь, он подтвердил слова монаха, что нам ночью не дойти до Калау. Он сказал что все будет хорошо, усадил нас в специально принесенные стулья и стал ловить какой-нибудь транспорт. После нескольких неудачных попыток нам стало неудобно злоупотреблять гостеприимством и мы собрались уходить, и даже попрощались, на что он сказал: «На дороге сейчас опасно и темно. Ещё здесь нет тротуаров и она постоянно петляет». Пока он все это нам объяснял уже принесли какой-то еды и чай. Ну никак было не уйти, совсем никак! Что делать, мы расположились на новых креслах принесенных для нас, а он продолжил отлавливать хоть какой-нибудь транспорт. Люди были очень приятные и старались нам помочь. Мы были в шоке от неподдельной искренности их желания помочь, как будто мы были для них роднее всех родных. Мы не знали что делать, брать нас до Калау никто не хотел и хозяева могут так простоять на дороге всю ночь. В их решимости мы нисколько не сомневались. И все-таки, один автобус остановился и предложил довезти нас за 6000 кьят. Нам эта цифра никак не подходила, сегодняшний бюджет был почти истрачен, и мы знали что утром можно будет доехать за 4000 кьят. Выбора у нас не было и мы начали торговаться. Последняя цена была 5000 и посмотрев на бедных хозяев, которым в случае нашего отказа предстояло неизвестно сколько стоять на дороге с вытянутой рукой, мы согласились.

По прямой, гармин показывал 30 километров, но на деле оказалось что дорога все время петляет и идет то в горку, то под горку. Чистого времени в пути получилось полтора часа. Приехав в Калау, мы первым делом пошли искать отель. Книга «Lonely planet» предлагала два дешевых геста и естественно они оказались заняты. Но и для нас нашлось местечко. Мы сторговались на 8000 кьят за холодную комнату с удобствами снаружи и без завтрака, и завалились спать.

P. S.
Наверное, именно за эти несколько дней, я окончательно и бесповоротно влюбился в страну с гордым названием — Мьянма. Я полюбил бирманцев и никак не могу забыть их глаза. Их глаза говорили мне так много, что у меня не всегда хватало сил продолжать смотреть в них. В большинстве своём, эти работящие и честные люди, открыты для всего нового и не ожидают ни от кого подвоха. Они готовы искренне помочь любому и никогда не остаются равнодушными. На бирманском языке, обращение к человеку начинается со слова брат или сестра, а уж потом всё остальное предложение. И живут они с таким представлением, что все мы в мире братья и сёстры — все мы одна большая семья:).
Лодки

Понравилась статья? Можно поделиться с друзьями:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Приключение в Мьянме или вокруг озера Инле: 2 комментария

  1. Скажу, что после моего путешествия по Бирме я согласна со Стасом . В большинстве своём люди в этой стране подобны детям. Бесхитростны, любознательны и эмоциональны, а главное -ДОБРОСЕРДЕЧНЫ. Но в местах туристического наводнения люди, увы как и в других странах, резко меняются… В этой стране хочется побывать ещё и ещё… и чем скорее, тем лучше… Цунами мирового туризма вот-вот обрушится и на этот чудный уголок планеты.